福建民俗服饰研究现状与展望

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作者 梁惠娥 林文静 贾蕾蕾 《服装学报》 北大核心 2025年第3期226-234,共9页

采用定量与定性分析法对福建民俗服饰研究现状进行梳理与分析,归纳、揭示当前研究的总体特征与薄弱环节,并展望未来发展趋势。分析发现,福建畲族民俗服饰与海洋民俗服饰研究相对丰富且细分翔实,汉族及其客家民系传统民俗服饰研究相对薄... 采用定量与定性分析法对福建民俗服饰研究现状进行梳理与分析,归纳、揭示当前研究的总体特征与薄弱环节,并展望未来发展趋势。分析发现,福建畲族民俗服饰与海洋民俗服饰研究相对丰富且细分翔实,汉族及其客家民系传统民俗服饰研究相对薄弱;国外相关研究多从属于福建民俗与民俗服饰的研究,聚焦于福建民俗服饰专题的研究较少。未来可从福建汉族传统民俗服饰、福建不同类别民俗服饰及闽台民俗服饰的比较、福建民俗服饰非物质文化遗产数字化转型等方面展开多维度研究,以图、文、物等多类型资料为支撑,注重福建民俗服饰“文化本真”与创意市场经济的有机衔接,推进其可持续发展。 展开更多

关键词 福建 民俗服饰 畲族民俗服饰 海洋民俗服饰 客家民俗服饰 汉族传统民俗服饰

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“冠服归秦”说考——基于历史书写的视角

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作者 刘晨亮 《丝绸》 北大核心 2025年第10期99-108,共10页

目前学界尚未对“冠服归秦”说的史源、真伪及概念演变进行深入考察。本文利用二重证据法的方法,结合传世文献与出土简牍、画像石、实物,从多个维度对该说进行考辨。首先,利用画像石等图像资料,指出该说可能并不是史实;其次,考辨诸文献... 目前学界尚未对“冠服归秦”说的史源、真伪及概念演变进行深入考察。本文利用二重证据法的方法,结合传世文献与出土简牍、画像石、实物,从多个维度对该说进行考辨。首先,利用画像石等图像资料,指出该说可能并不是史实;其次,考辨诸文献的内在关系;最后,分析此说与史实、出土简牍、画像石、实物之间的矛盾。有研究认为,最早主张该说的学者是东汉人胡广。然而,史实表明,秦汉时期的“柱后惠文冠”(法冠)并非楚王之冠,秦及西汉的侍中并未佩戴赵惠文冠,东汉末年武氏祠画像石中的齐王形象亦未佩戴高山冠,秦及西汉尚未形成严密的冠服分类制度,这均与“冠服归秦”相矛盾,这表明该说不是史实。 展开更多

关键词 汉代 武冠 法冠 高山冠 服饰历史 服饰文化 历史书写 辨伪

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近代汉族民间刺绣的风格特点与文化传承 被引量：19

3

作者 郑红 崔荣荣 《丝绸》 CAS CSCD 北大核心 2015年第4期53-57,共5页

民间刺绣作为中国民间文化的重要组成部分,是一份珍贵的民间文化遗产。以江南大学民间服饰传习馆藏品较多的江南、闽南、山东、山西、陕西、皖南、中原7个地方涉及服装、饰品及纺织品在内的2 174件藏品为研究对象,从造型、色彩、工艺、... 民间刺绣作为中国民间文化的重要组成部分,是一份珍贵的民间文化遗产。以江南大学民间服饰传习馆藏品较多的江南、闽南、山东、山西、陕西、皖南、中原7个地方涉及服装、饰品及纺织品在内的2 174件藏品为研究对象,从造型、色彩、工艺、纹样四个方面总结近代汉族民间刺绣的风格特点,论述了近代汉族民间刺绣在文化包容性、造物文化、民俗文化及审美文化方面对传统文化的传承,表明汉族民间刺绣不是一个偶然的艺术现象,而是有着深刻的文化渊源,为民间刺绣的传承及在现代服饰产业中的应用奠定理论依据。 展开更多

关键词 近代汉族 民间服饰 刺绣 风格特点 文化传承

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传统汉族服饰的历史变革与文化阐释 被引量：12

4

作者 崔荣荣 宋春会 牛犁 《服装学报》 CAS 2017年第6期531-535,共5页

以传统汉族服饰的5次变革为切入点,归纳总结历史变迁时期具有代表性的传统汉族服饰的总体特征,探析传统汉族服饰变迁的社会原因及其文化内涵,为当代传统汉族服饰文化的复兴提供参考。

关键词 历史变迁 传统 汉族服饰 文化阐释

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先秦至汉代荆楚服饰文化研究现状与趋势 被引量：4

5

作者 夏添 王鸿博 崔荣荣 《服装学报》 CAS 2019年第3期255-262,共8页

通过文献调查法,梳理了国内外对于先秦至汉代荆楚服饰的研究成果,归纳相关理论;以荆楚地域服饰文化为研究载体,对先秦至汉代楚地服饰文化研究的现状、趋势、不足与研究空间进行探讨。认为从地域文化特点的多重视角考证先秦至汉代荆楚地... 通过文献调查法,梳理了国内外对于先秦至汉代荆楚服饰的研究成果,归纳相关理论;以荆楚地域服饰文化为研究载体,对先秦至汉代楚地服饰文化研究的现状、趋势、不足与研究空间进行探讨。认为从地域文化特点的多重视角考证先秦至汉代荆楚地区的服饰,如织物、服装、配饰,有利于分析古代荆楚服饰流变及其与荆楚人文地理、礼仪制度、社会文化、风俗习惯之间的影响关系。 展开更多

关键词 先秦 汉代 地域文化 传统服饰 荆楚服饰

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北宋初汉族男性服饰特征探微 被引量：4

6

作者 束霞平 张蓓蓓 《丝绸》 CAS CSCD 北大核心 2015年第9期58-64,共7页

通过对晚唐至北宋初品级朝官、在野隐士及平民等汉族男性所着服饰及其特征进行研究,此时男性服饰所呈现出几种不同之"变"的形态在动乱结束后长期并存,并在服饰历史发展中均发挥着不同效应的影响作用,以此力求反映和折射出当... 通过对晚唐至北宋初品级朝官、在野隐士及平民等汉族男性所着服饰及其特征进行研究,此时男性服饰所呈现出几种不同之"变"的形态在动乱结束后长期并存,并在服饰历史发展中均发挥着不同效应的影响作用,以此力求反映和折射出当时不同阶层的审美趋向、精神文化追求及社会文化的变迁,即无论是品级朝官与在野隐士所着渐儒趋雅风格的服饰,还是平民所着便捷实用的服饰,均能不同程度地体现出当时世人的一种复古心态,反映出北宋初期男性服饰风格发生变革的轨迹。 展开更多

关键词 北宋初 汉族 男性 文人服饰 庶民服饰

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汉族传统服饰中同形异义图案的辨析 被引量：6

7

作者 王晓予 高卫东 《纺织学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第1期116-120,共5页

为探讨汉族服饰图案中的同形异义图案,完善汉族服饰的民俗内涵,从汉族服饰图案的产生根源、取材特点、审美标准等方面入手,先概述普遍存在的异形同义图案,进而以"一路连科"图案和"鹭鸶戏莲"图案作为实证案例,从构... 为探讨汉族服饰图案中的同形异义图案,完善汉族服饰的民俗内涵,从汉族服饰图案的产生根源、取材特点、审美标准等方面入手,先概述普遍存在的异形同义图案,进而以"一路连科"图案和"鹭鸶戏莲"图案作为实证案例,从构成元素、艺术表征、文化内涵3个方面对同形异义图案进行由表及里的分析阐述。研究表明汉族服饰图案中同形异义图案的存在有其主客观原因:客观原因是穿着者基于民俗性及个体内心情感表达的需要,借助植物动物等形象传达内心诉求,工艺局限使图案形象特征不尽精准;主观原因是基于不同的研究目的对图案原本并不精准的形进行分辨,再结合意义的表达进行思辨与划分的结果。 展开更多

关键词 汉族服饰 同形异义图案 文化内涵 艺术表征

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近代汉族民间服饰品中童子纹样的艺术特征探析 被引量：10

8

作者 梁惠娥 吴玥 《丝绸》 CAS CSCD 北大核心 2019年第2期77-83,共7页

童子纹样是人们喜闻乐见的传统纹样之一,是渗透于生活之中的艺术,在中国的文化民俗里有着特殊的人文情趣。文章依托江南大学民间服饰传习馆,以清末民国时期33件带有童子纹样的近代汉族民间服饰品为例,厘清童子纹样的概念,对童子纹样的... 童子纹样是人们喜闻乐见的传统纹样之一,是渗透于生活之中的艺术,在中国的文化民俗里有着特殊的人文情趣。文章依托江南大学民间服饰传习馆,以清末民国时期33件带有童子纹样的近代汉族民间服饰品为例,厘清童子纹样的概念,对童子纹样的造型手法、构图形式和色彩特征进行了归纳与总结,并进一步结合实例剖析童子纹样所蕴含的艺术文化内涵。研究表明,童子纹样表现内容丰富,艺术特征鲜明,作为一种文化符号和装饰载体凝聚了民众对"多子多孙"的情感渴望,寄托了"祈富求名""求喜求乐"的美好愿望,指出正确认识和深刻了解童子纹样有助于为现代艺术设计提供丰富的图案素材和文化内涵。 展开更多

关键词 近代汉族 民间服饰 童子纹样 祈子观念 艺术形式 文化内涵

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北宋初汉族妇女服饰特征探微 被引量：4

9

作者 张蓓蓓 束霞平 《丝绸》 CAS 北大核心 2013年第12期66-70,共5页

通过对晚唐至北宋初妇女服饰样式、着装方式及装扮习俗的研究,从服饰制度的沿袭、阶层文化基调的变革、款式审美的变迁等方面分析了北宋初汉族妇女服饰特征和所折射的社会文化变迁。从衣服样式上看,北宋初的上层女子服装愈加艳丽与奢华... 通过对晚唐至北宋初妇女服饰样式、着装方式及装扮习俗的研究,从服饰制度的沿袭、阶层文化基调的变革、款式审美的变迁等方面分析了北宋初汉族妇女服饰特征和所折射的社会文化变迁。从衣服样式上看,北宋初的上层女子服装愈加艳丽与奢华,更大幅度地趋于装饰和宽博,是当时世人复古心态的一种体现,反映了内心对本土文化回归的渴望。从着装方式上看,以内衣外穿为主要特点的新衣式在北宋初得以普及,为后世妇女着装起到了很好的典范和借鉴作用。北宋初"胡风渐退,汉风复兴"的妇女服饰风貌变化是当时社会动荡和民族本位思想影响的结果。 展开更多

关键词 北宋初 汉族 妇女服饰 内衣外穿

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敦煌石窟中蒙古族服饰研究之二——蒙元时期汉族服饰对蒙古族服饰的影响 被引量：3

10

作者 谢静 《敦煌研究》 CSSCI 北大核心 2010年第5期30-35,129-130,共8页

元代蒙古族服饰的演变经历了一个漫长而复杂的过程,它反映了蒙古民族服饰文化发展的轨迹和各民族之间的文化交流、互相影响。笔者已在《敦煌石窟中的蒙古族供养人服饰研究》(《敦煌研究》2008年第5期)一文中,利用敦煌石窟中的图像资料... 元代蒙古族服饰的演变经历了一个漫长而复杂的过程,它反映了蒙古民族服饰文化发展的轨迹和各民族之间的文化交流、互相影响。笔者已在《敦煌石窟中的蒙古族供养人服饰研究》(《敦煌研究》2008年第5期)一文中,利用敦煌石窟中的图像资料、其他文物资料、文献资料对蒙古族服饰进行了初步探讨。本文笔者将在此基础上进一步研究,以期揭示蒙元时期汉族对蒙古族服饰的影响。 展开更多

关键词 蒙元时期 汉族服饰 蒙古族服饰 影响

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高山汉服饰纹样的装饰艺术 被引量：1

11

作者 张露 牛犁 《纺织学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第5期93-97,共5页

高山汉作为生活在大山之间、少数民族聚居区的一支特殊的汉族群体,其服饰延续了汉族传统,装饰艺术亦独具特色,对其装饰艺术的研究可深化对汉族特殊族群服饰艺术的了解,扩充目前汉族服饰研究的范围。为此,通过实地调研以及对江南大学民... 高山汉作为生活在大山之间、少数民族聚居区的一支特殊的汉族群体,其服饰延续了汉族传统,装饰艺术亦独具特色,对其装饰艺术的研究可深化对汉族特殊族群服饰艺术的了解,扩充目前汉族服饰研究的范围。为此,通过实地调研以及对江南大学民间服饰传习馆馆藏的高山汉服饰研究发现:其纹样主要集中在背带、童帽、绣花鞋、围腰、银饰等服饰品上,题材以动植物等自然界的事物为主,并辅以宗教、文字、人物等纹样;组织形式包括单独纹样、适合纹样、角隅纹样、连续纹样等;工艺手法包括传统的绣、贴、镶、嵌等。高山汉服饰纹样通过写实与夸张的有机结合,平面与立体的相辅相成,传承与吸收的内在底蕴形成了其独特的装饰风格。 展开更多

关键词 纹样 服饰 高山汉 装饰艺术

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实践、包容与开放的“中式服装”(上) 被引量：10

12

作者 周星 《服装学报》 CAS 2018年第1期59-66,共8页

"中式服装"是在近代中国建设国民国家的伟大历程中,相对于"西式服装"而定义的。"中式服装"的范畴具有实践性、包容性和开放性。"中式服装"这一范畴在中国社会及文化中具有非常重要的意义,它反... "中式服装"是在近代中国建设国民国家的伟大历程中,相对于"西式服装"而定义的。"中式服装"的范畴具有实践性、包容性和开放性。"中式服装"这一范畴在中国社会及文化中具有非常重要的意义,它反映了一个世纪以来中国广大民众服装生活的穿着实践和政治及知识精英的创制建构实践,以及所有这些实践均指向旨在确立中国文化主体性认同的方向。"中式服装"的创制、建构和延展,是一个反复试错和持续推进的过程,这个开放的过程将多种的创制实践都包容进来,从而形成了非常丰富的内涵。在对"中式服装"范畴的复杂性和包容性以详细解说的基础上,深入探讨当前及今后一个时期"中式服装"在中国社会及文化中即将获得的更加丰富的可能性。 展开更多

关键词 中式服装 实践 建构 汉服运动

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清代汉族服饰变革与社会变迁(1616～1840年) 被引量：11

13

作者 崔荣荣 牛犁 《艺术设计研究》 CSSCI 2015年第1期49-53,共5页

满族入关后,为了在思想和形式上更好地完成统一清初政府实行民族间的服制折中政策,促成独具满汉交融风格的双轨形式。服饰风格既体现出清政府的服制方针又体现了汉族人民的穿着习惯和亡国之思。满汉服饰既各自有本民族特色,又互相融合,... 满族入关后,为了在思想和形式上更好地完成统一清初政府实行民族间的服制折中政策,促成独具满汉交融风格的双轨形式。服饰风格既体现出清政府的服制方针又体现了汉族人民的穿着习惯和亡国之思。满汉服饰既各自有本民族特色,又互相融合,在社会生活中呈现出服饰风俗与样式的多变,奠定了1840年以前我国汉族服饰的社会、生活与习俗等方面多元与融合的特征。随着社会的发展,清代服饰的审美风尚也呈现出由俭入奢的变化。在纺织品日益昂贵和奢华的同时以从事纺织业为主的家庭女性的地位也得到了前所未有的提升。 展开更多

关键词 清代汉族 服饰变革 社会变迁

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当代“汉服”的定义与“汉民族服饰”的定位差异 被引量：9

14

作者 杨娜 《服装学报》 CAS 2019年第2期158-162,167,共6页

根据历史文献上的"汉服"定义和现代社会语境中的"汉服"文本,指出网友们建构的当代"汉服"定义与理想中"汉民族服饰"定位的差异。进一步结合中国民间社会对于"汉服"复兴的实践行动,探... 根据历史文献上的"汉服"定义和现代社会语境中的"汉服"文本,指出网友们建构的当代"汉服"定义与理想中"汉民族服饰"定位的差异。进一步结合中国民间社会对于"汉服"复兴的实践行动,探析"汉服"概念和"汉服复兴运动"备受争议的原因。结合对汉服的定义和范畴,指出当代"汉服"文化实践可能尝试的路径:修正汉服的基本概念,建构完善现代体系,利用商业模式进行推广,形成汉族民俗服饰印象,在族际场景下成为汉族人群典型代表。 展开更多

关键词 汉服 当代汉服 汉服体系 汉民族服饰

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实践、包容与开放的“中式服装”(下) 被引量：6

15

作者 周星 《服装学报》 CAS 2018年第3期247-255,共9页

"中式服装"是在近代中国建设国民国家的伟大历程中,相对于"西式服装"而定义的。"中式服装"的范畴具有实践性、包容性和开放性。"中式服装"这一范畴在中国社会及文化中具有非常重要的意义,它反... "中式服装"是在近代中国建设国民国家的伟大历程中,相对于"西式服装"而定义的。"中式服装"的范畴具有实践性、包容性和开放性。"中式服装"这一范畴在中国社会及文化中具有非常重要的意义,它反映了一个世纪以来中国广大民众服装生活的穿着实践和政治及知识精英的创制建构实践,以及所有这些实践均指向旨在确立中国文化主体性认同的方向。"中式服装"的创制、建构和延展,是一个反复试错和持续推进的过程,这个开放的过程将多种的创制实践都包容进来,从而形成了非常丰富的内涵。在对"中式服装"范畴的复杂性和包容性以详细解说的基础上,深入探讨当前及今后一个时期"中式服装"在中国社会及文化中即将获得的更加丰富的可能性。 展开更多

关键词 中式服装 实践 建构 汉服运动

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实践、包容与开放的“中式服装”(中) 被引量：6

16

作者 周星 《服装学报》 CAS 2018年第2期139-146,158,共9页

"中式服装"是在近代中国建设国民国家的伟大历程中,相对于"西式服装"而定义的。"中式服装"的范畴具有实践性、包容性和开放性。"中式服装"这一范畴在中国社会及文化中具有非常重要的意义,它反... "中式服装"是在近代中国建设国民国家的伟大历程中,相对于"西式服装"而定义的。"中式服装"的范畴具有实践性、包容性和开放性。"中式服装"这一范畴在中国社会及文化中具有非常重要的意义,它反映了一个世纪以来中国广大民众服装生活的穿着实践和政治及知识精英的创制建构实践,以及所有这些实践均指向旨在确立中国文化主体性认同的方向。"中式服装"的创制、建构和延展,是一个反复试错和持续推进的过程,这个开放的过程将多种的创制实践都包容进来,从而形成了非常丰富的内涵。在对"中式服装"范畴的复杂性和包容性以详细解说的基础上,深入探讨当前及今后一个时期"中式服装"在中国社会及文化中即将获得的更加丰富的可能性。 展开更多

关键词 中式服装 实践 建构 汉服运动

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胡汉交融背景下的“袴褶”服饰研究——以魏晋南北朝时期为例 被引量：8

17

作者 张妍 《丝绸》 CAS CSCD 北大核心 2017年第2期67-72,共6页

运用考古学、文献学的观点和实物、图像、文献互证的研究方法,对"袴褶"的词源及所指之物、穿着普遍性、流行推广,以及在魏晋时期广泛传播的原因进行分析研究,研究资料主要为画像砖、陶俑、壁画等。发现颜师古所注"袴褶&q... 运用考古学、文献学的观点和实物、图像、文献互证的研究方法,对"袴褶"的词源及所指之物、穿着普遍性、流行推广,以及在魏晋时期广泛传播的原因进行分析研究,研究资料主要为画像砖、陶俑、壁画等。发现颜师古所注"袴褶"并非《急就篇》中"袴褶"所指本义。袴褶成为了鲜卑胡服与汉服之间向对方相互靠拢的"折衷体","袴褶"的流行是政令推动与自发演化的双重结果。以袴褶为代表的上衣下裤形制在魏晋南北朝时期广泛传播的原因,有孝文帝汉化改革政策、时局动荡下对胡服的被动接受、袴褶的实用性等方面。 展开更多

关键词 袴褶 魏晋 南北朝 胡汉交融 服饰形制

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基于秦绣工艺的秦汉舞蹈服饰图案在毛呢服装中的运用 被引量：6

18

作者 高强 《毛纺科技》 CAS 北大核心 2019年第11期77-82,共6页

通过分析秦汉舞蹈服饰图案的艺术特色及陕西秦绣在现代毛呢服装中的创新应用,阐述了作为非物质文化遗产代表的民间传统工艺陕西秦绣在服饰设计中运用的意义。同时,就秦汉舞蹈服饰图案在毛呢服装设计中的应用方法进行分析,探讨传统图案... 通过分析秦汉舞蹈服饰图案的艺术特色及陕西秦绣在现代毛呢服装中的创新应用,阐述了作为非物质文化遗产代表的民间传统工艺陕西秦绣在服饰设计中运用的意义。同时,就秦汉舞蹈服饰图案在毛呢服装设计中的应用方法进行分析,探讨传统图案与秦绣针法的关系,以及毛呢服装中秦绣创新应用的图案布局、造型、色彩肌理及工艺处理方法等。以秦绣工艺为技术支撑,以秦汉舞蹈服饰图案为内涵元素研究其在当代毛呢服饰设计中运用的可行性,并以此增加毛呢服装设计的附加值,为毛呢服装设计提出新的创新发展思路,同时为中国传统文化的传承创新以及毛呢服装时尚化、个性化设计提出新的发展方向。 展开更多

关键词 秦绣工艺 秦汉舞蹈服饰 图案 毛呢服装 创新运用

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广西高山汉背带的造型特征与功能解析

19

作者 牛犁 崔荣荣 《丝绸》 CAS CSCD 北大核心 2017年第10期70-75,共6页

广西高山汉背带是汉族特殊族群——高山汉的代表性服饰品之一。它由少数民族的背带演化而来,经过世代使用和改良,从而形成了该族群独具特色的服饰品,承载着丰富的民族文化内涵。文章通过对江南大学民间服饰传习馆馆藏广西高山汉背带实... 广西高山汉背带是汉族特殊族群——高山汉的代表性服饰品之一。它由少数民族的背带演化而来,经过世代使用和改良,从而形成了该族群独具特色的服饰品,承载着丰富的民族文化内涵。文章通过对江南大学民间服饰传习馆馆藏广西高山汉背带实物的研究及笔者实地调查分析发现背带整体呈"T"字形结构,各部分相互支撑,以保证婴童在母亲背上的安全性。从功能性角度,高山汉背带不仅具有解放双手的实用功能还具有寄托情感的装饰功能和连接亲情的礼仪功能。 展开更多

关键词 高山汉 背带 服饰造型 服饰功能 族群服饰

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明代贴里与曳撒形制异同考

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作者 常晓君 王楚昀 《服装学报》 2022年第6期506-513,561,共9页

针对明代男子服饰中常见的贴里与曳撒服装形制易混淆、不明确的问题,通过对相关文献的疏理以及对贴里、曳撒文物的分析,从服装裁剪、衣褶样式以及着装习惯角度,对明代贴里、曳撒的形制进行梳理并加以区分。总结得出,贴里的穿着人群具有... 针对明代男子服饰中常见的贴里与曳撒服装形制易混淆、不明确的问题,通过对相关文献的疏理以及对贴里、曳撒文物的分析,从服装裁剪、衣褶样式以及着装习惯角度,对明代贴里、曳撒的形制进行梳理并加以区分。总结得出,贴里的穿着人群具有跨阶级性,与曳撒的“贵族制式”不同;且贴里的裁剪缝合形式为前后、上下分裁,褶形主要有顺褶、平褶两类,合围或单侧开衩下摆,无曳撒之缯角。研究表明:明代常见男子服饰中的贴里和曳撒虽具有类似起源,但在服装样式与着装制度方面均有差异,贴里在形制层面更贴近蒙元传统,而曳撒则为蒙元文化与汉族传统文化融合的产物。 展开更多

关键词 贴里 曳撒 明代服饰 服饰形制 汉族传统服饰

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